Παράτησε τη δουλειά του στον Fendi για να ζήσει με τον άντρα που αγάπησε, φοράει μαύρα t-shirts, ξεβαμμένα παντελόνια και φθαρμένα snickers, δεν βγάζει σέλφι και αποφεύγει τα γκλαμουράτα πάρτι. O 36χρονος creative director του Saint Laurent είναι ο άνθρωπος που, μετά τον θάνατο του Karl Lagerfeld , ανακηρύχθηκε από τους πιστούς της γαλλικής μόδας, ως ο νέος βασιλιάς της.
Από την Νταϊάνα Αζά
Το μυαλό του είχε κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο φόρεμα. Φτιαγμένο από τον ίδιο τον Yves Saint Laurent, με κρέπ ντεσίν ύφασμα και εμβληματικό design, τον ενέπνεε σε κάθε του βήμα, από την πρώτη εκείνη μέρα που βρέθηκε στο φημισμένο La Cambre των Βρυξελλών για να σπουδάσει σχέδιο μόδας. Όταν το αντίκρισε για πρώτη φορά μπροστά του, στο Fondation Yves Saint Laurent όπου είχε την πρώτη του συνάντηση με τον -πρώην συνέταιρο και σύντροφο του σχεδιαστή- Pierre Bergé, θεώρησε πώς ήταν σημάδι. Ένα μήνυμα πως έπρεπε να ξεκινήσει την καριέρα του στον οίκο με βάση αυτό ακριβώς το design. Αποδομώντας το από την αρχική του μορφή και σχεδιάζοντάς το ξανά, στήριξε σε αυτό την πρώτη του συλλογή το 2016, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Saint Laurent. Ο πέμπτος μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του.
Love and other drugs
Γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, οι γονείς του ήταν Ιταλοί και ξεκίνησε τις σπουδές του στη Νομική. Τις παράτησε πολύ σύντομα, όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με τη γλυπτική, αλλά την άφησε και αυτή στη μέση, αφού αποφάσισε πως η μόδα ήταν αυτό που τον γέμιζε πραγματικά. Όταν παρουσίασε τα σχέδιά του ως μέρος της πτυχιακής του εργασίας, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο, ενώ δεν άργησε να τον ανακαλύψει ο Karl Lagerfeld και να τον προσλάβει στον Fendi, αναθέτοντάς του τις νέες δημιουργίες του οίκου με γούνες. Η πρώτη του συλλογή ήταν γεγονός, όλοι άρχισαν να μιλούν για το νέο πουλέν της μόδας, μα αυτός δεν μπορούσε να χαρεί την επιτυχία του. Τουλάχιστον όχι χωρίς να έχει τον άνθρωπό του στο πλευρό του. Βάζει την καριέρα του σε δεύτερη μοίρα, τινάζει τα πάντα στον αέρα και μετακομίζει στο Παρίσι, όπου ζούσε τότε σύντροφος και νυν σύζυγός του, Arnaud Michaux, ο οποίος εργαζόταν για τον Lanvin.
Η σχέση αυτή δεν ήταν από τα πράγματα στη ζωή του που ήταν πρόθυμος να θυσιάσει για μια δουλειά. Μετακόμισε στη Γαλλία και δημιούργησε τη δική του ready-to-wear γραμμή. Με στιλ του να στηρίζεται στη ρευστότητα των φύλων, δημιουργούσε outfit, που άφηναν ακάλυπτα μεγάλα μέρη του σώματος, χαμηλώνοντας τα ντεκολντέ και αφήνοντας τα πόδια γυμνά. Δεν άργησε να αποκτήσει ένα διάσημο πελατολόγιο, που ξεκινούσε από την Jennifer Lopez και έφτανε μέχρι τη Miley Cyrus, τη Gwyneth Paltrow και την Alessandra Ambrosio. Μια από τις πιο διάσημες δημιουργίες του, η τουαλέτα της Gisele Bundchen στο Met Gala, που τράβηξε όλα τα βλέμματα και έκανε το γύρο του κόσμου. Αυτό, όμως, θα γινόταν αφού ο Vaccarello είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Versus Versace. «Δεν τον επέλεξα εγώ. Ήταν σαν να διάλεξε ο ένας τον άλλο», είχε δηλώσει τότε η Donatella Versace. «Η δουλειά μας έχει πολλά κοινά και όλα βασίζονται στην εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για τη γυναίκα – cool και ταυτόχρονα σέξι. Το να συνδυάζεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν είναι πάντα τόσο εύκολο». Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια που πέρασε στο πλευρό της, κατάφερε να δημιουργήσει ξανά ένα θόρυβο γύρω από το brand, το οποίο δεν άργησε να μεταφραστεί σε αυξημένα έσοδα για τον ιταλικό οίκο.
Girl of today
Όταν τον Απρίλη του 2016 ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Saint Laurent Paris, κανείς δεν είχε εκπλαγεί. Γιατί παρόλο που το ιδιαίτερο στιλ του σχεδιαστή παρέπεμπε στις κλασικές γραμμές του ιστορικού οίκου, η βασική του φιλοσοφία στηριζόταν πάντα στο ίδιο μοτίβο. Στο ανδρόγυνο στυλ, στην γυναικεία απελευθέρωση και στην άρση του περιορισμού ανάμεσα στις γκαρνταρόμπες της γυναίκας και του άντρα. «Δεν έχει σχέση αυτό που κάνω με την πρόκληση» συνηθίζει να λέει ο ίδιος, που δεν αποδέχτηκε ποτέ τον χαρακτηρισμό σέξι, αφού τα δικά του ρούχα δεν ήθελε να παραπέμπουν στο σεξ, αλλά στην ελευθερία…
Αναλαμβάνοντας να καλύψει το κενό που άφηνε η παραίτηση του Hedi Slimane από τη θέση, με όχημα την ηλικία και τη ζωντάνια του, ήταν από την πρώτη στιγμή διατεθειμένος να ρισκάρει, για να οδηγήσει τον οίκο στο επόμενο επίπεδο, στη νέα εποχή. «Ο Yves Saint Laurent έκανε πράγματα απίστευτα. Εγώ δεν θα μπορούσα να τα επαναλάβω. Αυτό που έχω σκοπό να κάνω είναι να κρατήσω από αυτά το attitude, τον τρόπο σκέψης πίσω από τη δημιουργία τους και να προσαρμόσω τα ίδια ακριβώς υφάσματα στο κορίτσι του σήμερα».
Πώς ορίζει, όμως, ο ίδιος τη σύγχρονη γυναίκα που θα επιλέξει να φορέσει Saint Laurent; «Γνωρίζει καλά την ιστορία, γιατί ενδεχομένως η μητέρα της να είχε στην γκαρνταρόμπα της YSL κομμάτια ή γιατί θαυμάζει τη δουλειά του σχεδιαστή στα 60s, τα ’70s και τα ’80s. Τα κρατά ως σημείο αναφοράς και τα προσαρμόζει με μαεστρία στη δική της προσωπικότητα και στη δική της γκαρνταρόμπα, στο προσωπικό της στιλ. Σέβεται το παρελθόν αλλά δεν έχει μείνει κολλημένη σε αυτό. Ντύνεται και ζει για το σήμερα».
New attidute
Κι ενώ οι οίκοι αλλάζουν creative directors με ρυθμούς που θυμίζουν μουσικές καρέκλες, ο Vaccarello δηλώνει πως οι σχεδιαστές πρέπει να χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν και να χαμηλώσουν τους ρυθμούς. Τηρώντας μια απόσταση ασφαλείας από τα social media, θεωρεί πως δεν χρειάζεται να είναι τόσο εκτεθειμένοι, για να πετύχουν τον στόχο τους. «Πρέπει να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από τον πελάτη.
Η πολυτέλεια πρέπει να έχει πιο ήρεμους, χαλαρούς ρυθμούς. Αν προσπαθήσουμε να συντονιστούμε με τον έξω κόσμο και τους γρήγορους ρυθμούς του, απλά θα πεθάνουμε», δήλωσε στο Harper’s Bazaar. «Όταν τα brands κάνουν τόσο κόπο για να πουλήσουν 10 εκατομμύρια σακάκια, ο κόσμος κάποια στιγμή δεν θα θέλει να συνεχίσει να τα αγοράζει. Όλα έχουν να κάνουν με την επιθυμία. Χρειαζόμαστε εικόνες και όλα αυτά που θα μας κάνουν να ονειρευτούμε. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλο ένα σακάκι, άλλο ένα πουκάμισο!».
